Особенности раскроя, шитья и выкроек для новичков

Общие правила построения выкроек

Чтобы моделировать и шить одежду требуется проекция тела, развернутая на плоскость. Плоская развертка фигуры позволяет создавать самые сложные и необычные модели. Добавляя в нее отдельные детали – складки, вырезы, – можно пошить изделие любого фасона.

Для работы необходимо владение терминами:

  • Пройма – это отверстие в будущей одежде. На чертеже она представляет собой изгиб. В нее можно вшивать рукава или оставить в начальном варианте.
  • Выточки – позволяют создавать объем, уменьшать изделие на поясе и увеличивать на груди.
  • Полочки – две основные детали, одна представляет собой половинку спины, а другая половинку передней части изделия.

Необходимо знать общие правила:

  • базовый чертеж состоит из двух деталей – полочки (передней части) и спинки;
  • на полочке и спинке есть выточки и проймы;
  • выточки на передней части более глубокие, чем на спинке;
  • пройма на спинке меньше, чем на передней части.

Что вам понадобится

Для создания основной выкройки потребуются:

  • зеркало в полный рост;
  • прямоугольный лист миллиметровой бумаги;
  • портновский сантиметр;
  • карандаш, линейка, угольник.

Делаем замеры правильно – как измерить себя для выкройки

Для начала нужно узнать свои параметры:

  • Размер грудной клетки – ленту располагают горизонтально, пуская по выпуклостям груди, подмышками и смыкают на лопатках.
  • Размер талии – измеряют объем туловища в самом тонком месте. У женщин оно, как правило, находится на 2 см выше пупка. У мужчин может быть выше или ниже пупка. Чтобы легче было снять размер, на природной линии талии нужно завязать шнур.
  • Обхват бедер – ленту располагают на самом широком месте ягодиц.

Дополнительные измерения:

  • обхват шеи – лента проходит через седьмой позвонок и яремную впадину;
  • ширина грудной клетки – ленту располагают над молочными железами от одной подмышечной впадины до другой;
  • ширина спины – ленту накладывают на лопатки, от одной подмышки к другой;
  • ширина плеча – измеряют отрезок от высшей отметки плеча до его окончания;
  • обхват плеча – руки опущены, сантиметр располагают на уровне подмышек;
  • обхват запястья – измеряют руку в самом тонком месте.

Полученным в результате измерений цифрам нужны прибавки – они позволяют свободно двигаться и дышать.

Таблица прибавок в см

Прилегающий фасон Неприлегающий фасон
Охват грудной клетки 6 10
Охват талии 2 2
Охват бедер 2 4

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.

ВАЖНО! Рекомендуем очень внимательно изучить важную информацию о том, как делать прибаки к меркам. Тогда любое изделие, какое бы вы ни шили, будет сидеть идеально!

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. Таблицу прибавок).

Построение выкройки-основы платья

 Шаг 1.Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

1
1

Шаг 2.Построение горизонталей.

Шаг 2а.Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б.Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в.Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

2
2

Шаг 3.Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

3
3

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

4
4

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

5
5

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

6
6

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

7
7

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

8
8

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

9
9

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

10
10

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы 11
11
забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

12
12

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

13
13

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

Пошаговое построение выкройки платья — строим основу

Выкройка-основа платья
Если вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить выкройку-основу, по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — снимем мерки.

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):

  1. Обхват груди 96 см
  2. Обхват над грудью 88 см
  3. Обхват талии 76 см
  4. Обхват бедер 102 см
  5. Высота бедер 20 см
  6. Длина переда до талии 47 см
  7. Длина спинки до талии 43 см
  8. Длина плеча 12 см
  9. Обхват шеи 38 см
  10. Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
  11. Глубина проймы  20,5 см
  12. Длина платья 100 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.

Материалы для работы

Для начала потребуется обзавестись некоторыми подручными средствами. Их можно купить в магазинах канцелярских принадлежностей либо в специализированных. Для работы понадобятся:

  • Материалы для работы
    ватман или бумага-миллиметровка (она предпочтительнее);
  • линейка 50 см;
  • карандаш и резинка к нему;
  • измерительная лента;
  • портновское лекало (поможет при построении изогнутых линий).

Создание базовой выкройки

Создание базовой выкройки
Если внимательно и терпеливо изучить фасоны всех платьев своего гардероба, можно прийти к замечательному выводу, что несмотря на великое их разнообразие, в основе любого покроя лежит одна и та же схема построения. Сообразив, как правильно выкроить платье, можно обзавестись орудием воплощения в жизнь самых фантастических и удивительных идей.

Задавшись целью самостоятельно освоить премудрости шитья, многие рукодельницы начинают сомневаться в своих способностях, столкнувшись с проблемой построения чертежа.

Только на первый взгляд это портновское мастерство кажется чем-то непостижимым. Толковое и наглядное объяснение, как сделать выкройку для платья, пошаговое построение её даст возможность сшить изделие так, чтобы оно сидело «как влитое».

Мерки женской одежды

Прежде чем начать построение выкройки, нужно аккуратно и точно снять мерки. От того, насколько точно сделаны замеры и произведены расчёты, напрямую зависит внешний вид будущего платья. Оплошности измерений приведут к дефектам на чертеже и, как следствие, вызовут несовершенство изделия, неправильную посадку, неловкость при движении и т. д. Для того чтобы правильно построить выкройку, надо снять следующие мерки:

  1. Полуобхват шеи — измеряется без нажима по окружности основания шеи через 7 шейный позвонок. Полученное число делится на 2.
  2. Мерки женской одежды
    Полуобхват груди — лента должна пройти по самым выступающим частям на груди и лопаткам. Записывают половинный результат.
  3. Полуобхват талии. Для удобства измерения можно повязать пояс, тогда лента пройдёт по самому узкому месту на теле, результат измерений делится пополам.
  4. Длина спинки до уровня талии — снова находят седьмой шейный позвонок и замеряют высоту от него до пояса на талии.
  5. Полуобхват бёдер — измеряется по выпуклостям ягодиц и живота, число также делится пополам.
  6. Ширину спины измеряют от одной руки к другой через середину (самые выступающие части) лопаток.
  7. Длина спины — измерительная лента должна пройти вертикально от окружности основания шеи через выпуклость лопаток до линии талии.
  8. Высота изделия определяется от 7 шейного позвонка до запланированной длины.
  9. Длина плеча — это расстояние от основания шеи до оката плечевого сустава.
  10. Центр груди. Замер делают между самыми выпуклыми точками на груди.
  11. Глубина проймы. Для определения величины мерки подмышками зажимают ленту и проводят измерение вертикали от 7 позвонка до верхнего края полоски.

Желательно измерения делать на бельё, которое планируется носить с будущим платьем. При снятии мерок нужно держать правильную осанку и не сгибать ноги в коленях. Измерительную ленту не следует сильно натягивать или ослаблять, чтобы не исказить результат.

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,

— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,

— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Прибавки для свободного облегания

Перед тем как быстро построить выкройку — основу платья, надо определиться с силуэтом изделия. От этого будет зависеть степень прибавки на свободу облегания готового наряда.

  • Для сильно прилегающего силуэта, как правило, выбирают эластичные трикотажные ткани или стрейчевые и тогда прибавки может не быть совсем.
  • Для прилегающего силуэта потребуется надбавка 3 см, её надо будет распределить по выкройке между спинкой, передом и проймой.
  • Если силуэт платья будет полуприлегающим, нужно будет добавить 4−5 см.
  • Прибавки делают для удобства движения или чтобы скрыть некоторое «несовершенство» фигуры. Для этого создают прямой силуэт, а чтобы одежда «сидела» свободней, делают прибавки 6−7 см.

Читайте также:  Различные готовые выкройки детской одежды для шитья дома

Прибавки для свободного облегания

Порядок конструирования чертежа

Обилие моделей этого вида одежды происходит из одного и того же источника — базовой выкройки платья-футляр. Из неё, правильно подогнанной и подчёркивающей красоту женского тела, можно смоделировать самые замысловатые варианты. Если же «база» будет скроена с ошибкой или небрежно, то это почти наверняка испортит любой, даже самый удачный вариант. Придётся немало подумать, как скрыть или исправить недостатки выкройки, а в некоторых случаях это вообще не получится сделать.

Базовая выкройка платья-футляр.

Так как построить выкройку платья для начинающих рукодельниц — шаг ответственный и серьёзный, понадобится тщательное выполнение всех этапов работы. Соблюдение всех инструкций, усердие, немного времени — и успех не заставит себя ждать.

Основные линии и зоны

Вначале потребуется построить прямоугольник с вершинами ABCD, его высота AD — длина будущего изделия, ширина AB состоит из полуобхвата груди с предусмотренной надбавкой для свободного облегания. Высота будущей проймы откладывается вниз от точки А. Для комфортного выреза выбирают среднее арифметическое, сложив замеренную величину и вычисленную согласно формуле: половину полуобхвата груди нужно разделить на 4, добавить 8−10 см. Из фиксированной точки строят горизонтальную линию уровня груди ГГ1.

Построение выкройки платья
Далее делят прямоугольник на 3 части, для этого определяют ширину будущих спинки, проймы и груди на линии ГГ1. Необходимую длину отрезков считают следующим образом: для спинки — к четверти полуобхвата груди прибавляют 5,5 см; для проймы от ¼ полуобхвата груди отнимают 1,5 см; для полочки груди — ½ полуобхвата минус 4 см. Если для выкройки предусмотрена надбавка на свободное облегание, её следует обязательно учесть и равномерно распределить между всеми тремя участками. Отметив длину нужных отрезков, чертят перпендикуляры вверх. Они должны пересечься с линией АВ.

Читайте также:  Необычный плед из лоскутов своими руками

По линии АD вертикально вниз отмечают длину спины до талии — это определит уровень высоты талии, снова проводят горизонтальную прямую и обозначают буквами ТТ1, ещё ниже от точки Т откладывается уровень бёдер. Численно отрезок равен половине замеренной длины спинки (примерно 20 см). Проводят горизонтальный уровень, обозначив буквами ПП1.

Основная и наиболее сложная работа приходится на верхнюю часть выкройки, здесь надо будет нарисовать пройму, линию плеча с вытачками, вырез горловины. Определяют середину участка, в котором будет пройма, ставят точку и чертят линию бока, она делит чертёж на выкройку переда и выкройку спинки. На боковых линиях проймы ставят дополнительные точки, разделяющие их на 4 одинаковые части.

Горловина переда и спинки

Для построения горловины спинки к трети полуобхвата шеи прибавляют 0,5 см, полученную длину откладывают на АВ вправо. От этой точки вверх поднимаются на дополнительные 2 см, вновь ставят точку. Край горловины оформляют дугообразной линией. От точки пересечения левой боковой вертикали участка проймы с АВ вниз откладывают от 1,5 до 3,5 см, в зависимости от степени наклона плеча (значение подбирают индивидуально). Теперь нужно соединить прямой линией последние две точки, получится линия плеча.

Построение горловины спинки
Чтобы горловина (или воротник) на спине хорошо ложилась, повторяя контуры тела, не оттопыривалась и не стягивала движения, на плече делают вытачку. По линии плеча из точки, на которую поднялась горловина, отмеряют 4 см, затем ещё 1,5 см. Из первого пункта опускают перпендикулярно вниз 6 см, такой же отрезок рисуют до пересечения со второй точкой, чтобы вытачка получилась равносторонняя.

Ширину горловины переда откладывают от точки В влево (эта ширина тоже равняется трети полуобхвата шеи +0,5 см). Поднимают горловину на величину 1/8 от мерки охвата груди +3,5 см (если выкройка готовится для девочки, прибавляют 2 см). Вновь влево от новой точки проводят ещё одну горизонтальную линию, вниз откладывают треть полуобхвата шеи +1,5 см. Теперь проводят плавную изогнутую линию через отмеченные пункты до пересечения с верхней горизонтальной линией. Из полученной точки откладывают влево 4 см и вниз 1 см, это расстояние до грудной вытачки.

На линии груди ГГ1 откладывается ½ мерки центра груди +1 см. Опускают перпендикуляр, на нём находят середину и откладывают влево 4 см, прямой линией соединяют 2 последние полученные точки. Обе стороны грудной вытачки тоже должны быть одинаковыми. От верха получившейся левой линии рисуют отрезок до первой точки на боковой линии проймы спины. Здесь откладывают длину плеча с вычетом расстояния до нагрудной вытачки, затем опускаются перпендикулярно вниз на 2 см. Получится линия плеча переда.

Построение проймы

На участке проймы из нижних углов справа и слева чертят биссектрисы по 2 см каждая. От нижней из четырёх точек на левой боковой линии будущей проймы к крайней точке плеча переда проводят пунктирную линию, находят и отмечают её середину. Теперь от края правой плечевой линии через отмеченную на пунктире точку, середину проймы, вторую точку деления на левой боковой линии проймы к краю левой плечевой линии проводят кривую, задающую силуэт проймы.

Построение проймы

Сделать это можно вручную, но чтобы избежать случайных искажений и разрывов, лучше воспользоваться специальным портновским лекалом. Этот инструмент, кстати, может пригодиться для построения не только платья, но и других выкроек, так что тем, кто намерен всерьёз освоить шитье, стоит его приобрести.

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,

ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,

ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,

ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,

ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Боковые изгибы и вытачки талии

Чтобы узнать, каких размеров будут вытачки, нужно от ширины выкройки, которая складывается из полуобхвата груди и надбавки на свободу облегания, отнять полуобхват талии и полученное число разделить на 4. По линии талии от бокового шва в обе стороны откладывается одинаковое расстояние для изгиба выкройки по бокам.

Вытачки талии
Для вытачки спинки находят середину талии спинки, проводят пунктир от уровня груди до уровня бёдер. На этой оси отступают сверху и снизу по 4 см, на талиевой прямой откладывают в обе стороны равные отрезки — это ширина вытачки. Объединяют все полученные точки. Ось вытачки переда на талии является продолжением грудной. Из её вершины опускают перпендикулярно ось и вновь откладывают вправо и влево нужную ширину. Талиевая вытачка не должна доходить до уровня груди на 5 см.

В завершение нужно сделать расширение по линии бёдер, для чего разницу между ½ обхвата бёдер и ½ обхвата груди делят на 2, полученное число отмеряют от боковой линии. Плавной линией выделяют новые контуры подола будущего платья. Теперь осталось только разделить половинки, скопировав выкройку на более плотную бумагу, чтобы она могла прослужить подольше. Далее можно переходить к моделированию.

Осилив однажды чертёж, опираясь на доступные и последовательные объяснения, несложно будет сообразить, как сделать выкройку детского платья. Для начинающих мастериц это будет тем более полезно и доступно, так как красивое детское платье можно сшить и без сложных математических вычислений. Немного терпения и можно будет порадовать свою маленькую модницу простыми в исполнении красочными нарядами.

Подготовьте эскиз будущей модели платья

Эскиз будущей модели платья

Пошив одежды, особенно женского платья – это творчество, требующее не только умения делать выкройку и шить на швейной машине, но и вкус, и фантазию дизайнера. Вам потребуется нарисовать эскиз будущей модели платья, представить какие отделочные элементы и детали будет на нем, выбрать цвет и качество ткани, силуэт платья. И наконец, нарисовать все это на листе бумаги. Впрочем, не обязательно уметь красиво рисовать, чтобы сделать эскиз платья. Можно воспользоваться уже готовыми дизайнерскими решениями, дополнить их или немного изменить.

У начинающих портных часто выкройка становится на первое место. Они тщательно и скрупулезно вносят свои мерки в расчеты при построении выкройки, стараясь ни на миллиметр не ошибиться. Но, чаще всего первый результат становится неудачным, просто по той причине, что недостаточно опыта. Поэтому, не пытайтесь сразу шить одежду из дорогой ткани, изучите вначале основы, приобретите личный опыт. Даже преподаватель на курсах кройки и шить не сможет дать вам полный объем знаний, не говоря про статьи в интернете. Многие приемы и тонкости вам придется изучать самостоятельно, порой ценой собственных ошибок.

Возьмите, к примеру, такой элемент как силуэт платья. Все известно, что силуэт бывает прилегающим, полуприлегающим и свободным. На один и тот же размер начинающим нужно делать три разных выкройки. Для опытного портного при моделировании платья достаточно одной, но проверенной базовой выкройки и он может вносить в нее дополнения и изменения мелком прямо на ткани.
На нашем сайте есть авторский материал, специально адаптированный и предназначенный для начинающих, о том как сделать основу прямого платья, а также внести изменения для приталенного и свободного силуэта в базовую выкройку.

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку

Инструменты для построения выкройки

Чтобы сделать выкройку, необходимы определенные инструменты, по крайней мере, бумага, линейка и карандаш. Но зачем создавать экстремальные условия, когда в магазине можно купить все необходимые инструменты начинающего закройщика одежды.
См. также Инструменты для шитья.

1. Линейка закройщика. Это специальная, прозрачная и широкая линейка, имеющая удобную разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы используются при построении выкройки, взятой в иностранных журналах.
2. Бумажный скотч. Мы не случайно его разместили на втором месте. Он обязательно вам пригодится при корректировке выкройки, приклеивании дополнительных участков бумаги, закладывании складок на выкройке и т.п. Не обязательно покупать с таким вот устройством, достаточно купить обычный малярный скотч в рулоне, шириной 3см.
3. Этот инструмент используется для переноса вашей выкройки или выкройки из журнала на бумагу. Зубчатое колесо пробивает иглами два слоя бумаги, точно передавая контуры верхнего листа на нижний. С помощью копировального ролика можно быстро и аккуратно сделать выкройку.
4. Обычный простой карандаш, желательно мягкий. На стрежне карандаша имеется маркировка. Жесткий карандаш предназначен для плотной бумаги, типа ватмана. Для тонкой миллиметровой бумаги лучше использовать марки М, 2М, ТМ.
5. Вам придется часто стирать неточные или второстепенные линии карандаша, поэтому подберите удобный и качественный ластик.
6. Многие считают, что красивые и удобные портновские рулетки лучше обычной сантиметровой ленты. На самом деле, даже профессионалы используют в своей работе только сантиметр. Не покупайте слишком длинный сантиметр, например 2-х метровый. Обычный сантиметр, длиной 150 см – это самый удобный размер.
7. Портновские ножницы считаются главным инструментом портного. Они должны быть острыми и удобными. У каждой швеи в наборе должно быть как минимум три вида ножниц: большие для ткани; средние – для мелких работ и маленькие – для обрезания ниток во время пошива на швейной машине. Для разрезания бумаги не используйте портновские ножницы. В магазине канцелярских товаров можно купить недорого обычные канцелярские ножницы.
Опытные портнихи для разрезания ткани используют специальный резак. Не торопитесь обзаводиться им. Для начинающих на первых порах вполне достаточно ножниц.
8. Прямоугольная линейка просто незаменимый инструмент при построении выкройки, особенно если не используется миллиметровая бумага. Пригодится этот прямоугольник и при выравнивании низа юбки или платья во время примерки.
9. Такой формы линейка обязательно должна быть у вас в наборе. С помощью нее вы будете делать на выкройке плавные линии проймы, горловины и др.
10. Ну и наконец, миллиметровая бумага. С помощью нее вы сможет легко сделать выкройку своими руками, а затем перенести ее части из общего чертежа на отдельные листы более плотной бумаги. Продается она листами и в рулоне. Угоднее всего использовать бумагу в рулоне, но вначале можно попробовать сделать выкройку и на склеенных между собой листах бумаги формата А3, А2.

Термины, используемые при построении выкроек

Термины, используемые при построении выкроек

Если вы строите выкройку самостоятельно, то термины, используемые конструкторами, вам практически не понадобятся, ну разве только основные: спинка, полочка, окат, пройма и др. Другое дело, когда вы используете уже готовые выкройки из журналов. Там часто можно обнаружить массу незнакомых слов. У нас на сайте есть подробная статья, в которой дается подробное описание большинства терминов и деталей выкроек.
См. Наименование деталей кроя, срезов, термины

Однако не стоит сильно акцентировать внимание на изучении их, те более что они чаще всего поясняются на чертеже и интуитивно понятны даже неподготовленному человеку. Зато понимать, что означают разные символы на готовой выкройке нужно обязательно.

1. Стрелка с надписью “ДН” или “Долевая” означает направление долевой нити ткани, с учетом которой и нужно выкладывать выкройку на ткани.
2. “Сгиб ткани” означает, что эту деталь выкройки нужно раскладывать при крое по сгибу ткани, например спинку.
3. Чтобы детали частей изделия не смещались при пошиве, их желательно разбивать на участки и ставить метки. При пошиве эти метки нужно совмещать и таким образом вы избежите сильного смещения или растяжения швов. На выкройке ставьте короткие черточки (например, линия талии, линия груди), а на ткани помечайте эти метки мелом.
Таким способом размечают складки и защипы, причем, можно даже указать стрелкой их направление закладывания.
4. Если вам уже приходилось шить своими руками одежду, то вы знаете, что некоторые участи одежды нужно “подсаживать”, а другие наоборот растягивать. К примеру, окат рукава всегда желательно выкраивать чуть больше проймы, а верхний участок рукава немного подсадить. С другой стороны, ягодичные участки брюк (в некоторых случаях) нужно наоборот растянуть горячим утюгом с паром и т.д.
Следует обращать внимание на метки на выкройке в виде волнистых линий или пунктиров со звездочкой. Они указывают участок, который требуется припосадить или присборить.
5. Профессионалы используют выкройки без припусков. Но выкройки для начинающих даются с припусками на швы. Контуры готовой выкройки обозначаются сплошной линией, а линия стачивания пунктирной.

Простое построение выкройки платья

Чтобы пошить платье, идеально сидящее на фигуре, достаточно составить один-единственный чертеж. Он создается внутри прямоугольника. Самая трудоемкая часть работы – прорисовка верхней части с горловиной, выточками, проймами для рук. Эти детали самые сложные и важные, от них зависит, как будет сидеть готовое изделие.

Чаще всего платье кроится целиком. Но иногда фасон предполагает, что низ и лиф шьются отдельно, а потом соединяются.

Построение лифа

Лиф – это верхняя часть платья. Его схема должна охватывать торс по груди и спине от шеи до пояса. Здесь приходится учитывать множество изгибов, создавать проймы, повторять очертания груди и плеч, для чего нужны правильные вытачки.

Основы раскроя лифа:

  1. в левом верхнем углу бумажного листа начертите прямой угол;
  2. от его вершины вниз по прямой отложите длину, равную длине лифа;
  3. вправо от вершины отложите полуобхват груди + прибавки на свободное облегание;
  4. такой же отрезок отложите от нижней точки.

В итоге получится правильный прямоугольник.

Далее:

  1. разделите прямоугольник горизонтальным отрезком на уровне пояса;
  2. проведите параллельно ей линию бедер;
  3. от вершины угла вправо отложите размер спины и проведите вниз прямую произвольной длины;
  4. отложите 1/4 полуобхвата груди – это будет полуобхват проймы;
  5. вычертите вырез горловины спинки;
  6. вычертите плечевой срез спинки и отложите на нем выточку;
  7. вычертите пройму;
  8. вычертите горловину передней полочки, затем ее плечевой срез с нагрудной вытачкой;
  9. рассчитайте боковой шов с вытачками на талии;
  10. оформите нижний срез.

В итоге получится 2 детали: спинка и полочка.

Построение юбки платья

Сконструируйте юбку солнце или полусолнце, как это рассказано выше. Для построения используйте мерку длина лифа по низу (ДЛН):

  • радиус малой окружности = ДЛН поделить на 3,14;
  • радиус большой окружности = радиус первой окружности + длина платья от талии.

Совмещение лифа и юбки

Существует много способов соединения юбки и лифа. Начинающим подойдет так называемый «чистый» способ:

  1. оставьте на юбке припуски по талии 0,7см, на лифе 3×0,7 см;
  2. контрастной ниткой сделайте на юбке несколько меток там, где она будет притачиваться;
  3. повторите операцию с лифом;
  4. на юбке проложите машинную строчку, отступив 0,7 см от верхнего края;
  5. сложите юбку и лиф изнанка к изнанке, соединив срезами, не обращая внимания на проложенную строчку;
  6. сколите обе части булавками;
  7. потяните нижнюю нить строчки, чтобы ткань собралась;
  8. равномерно распределите сборки;
  9. сметайте юбку и лиф;
  10. пристрочите обе детали друг к другу на машинке мелким стежком (не более 2 мм) обычной прямой строчкой.

Разные советы для начинающих

К сожалению, в короткой статье невозможно дать исчерпывающую информацию о том, как сделать выкройку своими руками, да еще и только начинающему шить. Для этого нужно пройти 3-4х месячный курс обучения, как минимум. Однако, дать важные направления для самостоятельного обучения можно. Часть информации можно найти на нашем сайте, других сайтах, в книгах и видеокурсах. Вот, к примеру, как снимать мерки.

Для построения выкройки юбки достаточно иногда 3-х мерок: обхват талии, бедер и длина юбки. Чуть больше мерок нужно снять для выкройки брюк или шорт. А вот для пошива платья придется снять много дополнительных мерок, которые позволят точно передать положение плеча, груди, рассчитать объем проймы и т.д. На нашем сайте есть как раз об этом статья Как снять мерки для платья.

Любая выкройка строится так, чтобы ткань одежды неплотно обегала фигуру, а имела небольшую свободу. Поэтому при построении используются различные прибавки на свободу облегания. Их величина зависит, в основном, от размера одежды и особенностей вашей фигуры (полноты). Учитывайте это при построении выкройки.
См. Прибавки на облегание.

Не доверяйте слепо выкройкам из различных журналов и интернет ресурсов. Всегда следует их проверять, прежде чем кроить ткань. Построить выкройку идеально, подходящую на любые фигуры, невозможно. Видимо поэтому часто конструкторы дают большие припуски на свободу облегания. А чтобы проверить нужно, научиться делать выкройки своими руками. Вот такой замкнутый круг.

При раскладке лекал на ткани часто возникает проблема смещения деталей выкройки. Можно использовать тонкие и острые портновские булавки и прикалывать бумажные части к ткани. Но, не обязательно. А вот сколоть булавками парные детали ткани нужно. Это позволит вам избежать их смещения при крое.

Источники
  • https://vokrug-nas.ru/kak-sdelat-vykrojku-poshagovaya-instruktsiya/
  • https://korfiati.ru/2013/11/poshagovoe-postroenie-vyikroyki-platya/
  • https://HowToSew.ru/vykrojki-osnovy/vykrojka-osnova-platya-po-svoim-merkam.html
  • https://natrukodel.ru/shite/platye-futlyar
  • http://www.shyu.ru/kak-sdelat-vykrojku.html
Оцените статью
Топотушки
Adblock
detector